 |
распечатать |  |
|
|||
(Часть 6)
(Продолжение. Начало см. "Зеркало" от 19, 26 июня, 3, 10 и 17 июля 2010 г.) В прошлом номере мы добрались, наконец, до моды 30-х годов ХХ века. Официально в Советской России мода уже существовала, советское правительство не могло дальше закрывать глаза на то, что женщина все равно останется женщиной, хоть товарищем ее назови, хоть соратником - все равно. Она в любом случае, рано или поздно, но вылезет из кожанки и красной косынки. Доказательством официального признания было открытие в 1934 году первого советского Дома моды на улице Сретенка. Он назывался "Трест Мосбелье", и руководила им все та же Надежда Петровна Ламанова, которой в то время было уже за семьдесят, но она оставалась еще весьма бодрой и была полна творческих планов. Однако Запад был по-прежнему закрыт для широкой публики. Единственным событием, связанным с западной модой, был показ моделей Эльзы Скьяпарелли, который состоялся в 1935 году в Москве. Не стоит даже уточнять, что мероприятие было абсолютно закрытым, и посетить его могли только жены кремлевских начальников. Еще одно событие в области советской моды случилось в 1938 году, когда в качестве туриста СССР посетил Кристиан Диор, в то время еще молодой и не открывший пока свой Дом моды.  Серьезные изменения в ситуации произошли только перед самой Второй мировой войной, когда к СССР были присоединены прибалтийские республики, откуда стали поступать новые модные веянья, некоторые журналы и немногочисленные товары, произведенные в Европе. Эти товары и журналы пользовались бешеной популярностью, журналы перерисовывались, костюмы тщательнейшим образом исследовались и копировались. Сшитые из убогой советской ткани, эти наряды представляли собой весьма жалкое зрелище, но все равно это было уже кое-что. "Ревущие двадцатые" - переломный момент в истории мировой моды - остались позади. А что же было на Западе? О, там мода буквально цвела! Несмотря даже на то, что осенью 1929 года на Уолл-стрит в Нью-Йорке произошел крах биржи и наступил экономический кризис - время Великой депрессии. Разорились акционерные общества и банки, обесценились деньги, закрылись многие предприятия. Великая депрессия явилась как бы "прелюдией" к Второй мировой войне. В 1933 году в Германии к власти пришла партия национал-социалистов во главе с Адольфом Гитлером. Безусловно, все эти события не могли не породить безработицу, материальную и духовную неустойчивость. Это все, в свою очередь, не могло не найти отражения в культуре и искусстве, в эстетических взглядах и представлениях людей. И, конечно, в моде. Показная роскошь эпохи "флэпперс" уступила место новой элегантности. Новый эстетический идеал утрачивает те черты энергии, молодости, жизнерадостного мировосприятия, которые были свойственны предыдущему периоду - беззаботной моде "золотых двадцатых". Мода 30-х годов стала гораздо более консервативной, чем мода 20-х, причем не только в Америке, но и в Европе. Модный силуэт от конструктивизма вернулся к более женственной линии - талия поднялась на свое естественное место, грудь и бедра снова стали подчеркиваться. Женщины устали от геометрической неженственной моды 20-х, им снова захотелось почувствовать себя дамами, надеть длинные "летящие" платья, сделать красивую прическу... В моду вошли струящиеся легкие ткани - шелк, креп-жоржет, крепдешин, наряду с ними недорогие по волокнистому составу ткани: льняные, хлопчатобумажные (полотно, маркизет, перкаль, файдешин, вискоза), органди, искусственный шелк. В орнаменте преобладали мелкие цветочные узоры, натуралистично изображавшие хризантемы, ромашки, маки, васильки, а также горошек, полоска и клетка, которые очень эффектно использовались в моделировании.  Женская мода ориентируется в эти годы на более зрелый возраст - на подиуме больше нет эпатажных девушек и женщин-вамп, теперь пользуется популярностью женственный, но в то же время и более мещанский идеал. Уже нет угловатых мальчишеских плеч, геометрические линии кроя сменились плавными и округлыми. Идеал красоты, правда, остался таким же, каким и был - дамы были стройными, тонкими, по-прежнему красивой считалась женщина худая, с плосковатой грудью, но уже не с короткой прямой стрижкой, а пушистой от перманента головой и с легким макияжем с красной губной помадой. В цветовом решении, в выборе тканей, в общем силуэте снова проглядывали черты модерна. Далеко не все дома высокой моды смогли приспособиться к новым временам и предложить стиль, который пользовался бы спросом в новых условиях. Из-за всемирного кризиса прекратили свое существование многие русские дома вышивок и дома моды, обосновавшиеся на Западе после переворота в России. Закрылись такие знаменитые модные дома, как "Поль Пуаре", "Дреколль", "Джон Редферн", вместо них появляются "Мэгги Руфф", "Жак Дусе", в середине 30-х прекратили свою работу "Мадам Шерюи", "Сестры Калло". Но, несмотря на это, 30-е годы стали важным и плодотворным периодом для развития дизайна одежды - появлялись новые идеи и концепции в моделировании. Как говорится, кому война, а кому мать родная. Так и с кризисом. Несмотря на Великую депрессию, потихонечку открываются новые дома моды. Так, например, в 1930 году открылся Дом моды "Мейнбохер", который основал американец Мэйн Руссо Бохер. Этот Дом моды получил известность благодаря своей vip-клиентке - американке Уоллис Симпсон, герцогине Виндзорской. В 1932 году открылся Дом моды "Нина Риччи", в 1933-м - "Робер Пиге", в 1934-м - "Аликс Бартон", в 1935-м - "Эльза Скьяпарелли", в 1936-м - Дом моды "Катрин Парель", создательницей которого была эмигрантка из России Тея (Екатерина) Бобрикова, знаменитая манекенщица Дома "Ланвэн". "Катрин Парель" просуществовал до 1948 года. В 1937 году открылись сразу несколько модных домов: "Жак Фат", "Жан Дэссе", "Кристобаль Баленсиага". Те же, кто выжил во времена кризиса, если не процветали, то просто продолжали свою работу: "Шанель", "Ланвэн", "Марсель Роша", "Огюстабернар", "Молине", "Жак Хейм", "Люсьен Лелонг". Многие из этих домов начали выпускать в этот период первые коллекции готовой одежды. Именно в это время повышается качество готовой одежды, усложняется ее крой. В США, где массовую моду формировал Голливуд, появлялись фирмы, торговавшие с помощью каталогов по почте, они распространяли популярные модели в миллионах экземпляров. А мы-то думали, что "Магазин на диване" - изобретение наших дней. Французские мастера "от кутюр" четко уловили нарождающиеся тенденции нового витка моды и предложили в своих новых коллекциях длинные юбки. Первым такие юбки и платья с линией талии на положенном месте в 1929 году стал предлагать Жан Пату, а после и все остальные дома моды начали удлинять свои модели - сначала до середины икры, а потом почти до щиколотки. Следящие за модой дамы удлиняли старые юбки и платья, пришивая к ним оборки. Манекенщицы, выходившие на подиум, имели сложные прически на основе тщательно завитых и гораздо более длинных волос. Внимание кутюрье было обращено уже не на повседневную одежду, а на вечерние и нарядные платья, подолы которых буквально волочились по земле. Силуэт одежды стал естественным, он соответствовал фигуре, разнообразие композиционного  решения костюма основывалось на многочисленных вариантах драпировок, складок, на сочетаниях блестящих и матовых фактур ткани; очень важным было и цветовое решение. Этот период связан с творчеством известных женщин-кутюрье: Эльзы Скьяпарелли и Мадлен Вионне, одной из самых значимых кутюрье того времени, модели которых характеризовались виртуозным кроем "по косой" и яркими цветами. Некоторые модели Вионне имели всего один шов или держались на одной лямке, они стали одним из символов Высокой моды. Из цветов особенно модным стал цвет розовой лососины, предложенный Эльзой Скьяпарелли.Кстати, именно Эльза впервые начала использовать в одежде элементы сюрреализма, который в 30-е годы был самым модным направлением в искусстве. В 1924 году французский поэт Андре Бретон издал "Манифест сюрреализма", в котором и провозгласил рождение нового направления в искусстве. Эльза поддерживала дружеские отношения со многими сюрреалистами и была не только самым оригинальным кутюрье 30-х годов, но и одним из самых авангардных дизайнеров XX века в целом. Ее девизом были "универсальность, практичность, удобство", но на самом деле она не столько придумывала не столько удобную и практичную одежду, сколько стремилась поразить новыми идеями. В 1929 году Эльза Скьяпарелли открыла свой магазин "Schiaparelli - pour la sport", в котором продавались удобная одежда для спорта, а также всевозможные свитеры и другая трикотажная повседневная одежда. В том же году Скьяпарелли предложила носить раздельный купальный костюм телесного цвета и появилась на пляже в таком костюме. Костюм вызывал у публики шок. Примерно в это же время Эльза придумала костюм, состоящий из шести предметов, который можно было носить целый день, комбинируя между собой по-разному эти предметы - прообраз современного комплекта. Эта идея замены и комплектации имеет сейчас очень широкое применение. Недаром модельеры говорят: важно не то, сколько у тебя предметов одежды в гардеробе, а как они сочетаются между собой и можно ли из них составлять каждый день разные наряды. Новые оригинальные идеи Эльзы помогли ей благополучно пережить тяжелые времена Великой депрессии - клиентов становилось все больше, доходы текли рекой, и это позволило ей расширить производство. В 1930 году она увеличила ассортимент моделей, включив в свои коллекции дневные костюмы и вечерние платья, шляпы и аксессуары, и Дом Эльзы Скьяпарелли стал одним из ведущих домов моды в Париже. Она поражала современников своими авангардными коллекциями. Этот модельер первой стала включать в коллекции "фантазийные модели", не предназначенные для реальной жизни, в них можно было только ходить по подиуму, потому что главными в них были не практичность, а новизна идей, желание поэкспериментировать - с формой, с цветом, с фактурой... Однако основой ее фантазий были все же классические формы - костюмы, жакеты, болеро, узкие платья и накидки. Многие из этих идей, предложенных еще в 30-е и 40-е годы, реализовывались в моде спустя многие десятилетия и реализовываются и по сей день, например, идеи оригинальных сумочек, имитирующих совершенно другие предметы: обувь, музыкальные инструменты и т.п. Известно, что такие сумки Эльза сочиняла совместно с Сальвадором Дали. Ассортимент вечерней одежды в 30-е годы основательно расширился. Кутюрье 30-х годов предлагали носить нарядные блузки из парчи, шелка, гипюра, длинные юбки или платья из тонких струящихся тканей, вечерние платья с жакетами, меховые накидки и жакеты, дома - вечерние пижамы из дорогих шелковых тканей. Силуэты одежды соответствовали фигуре, разнообразные композиции основывались на многочисленных вариантах драпировок, складок, на соотношениях блестящей и матовой фактур ткани. Эту красивую, вычурную вечернюю моду можно было смело назвать модой-люкс, модой для небожительниц, кинозвезд, женщин, не обремененных домашним хозяйством и работой. В вечерней моде первой половины 30-х годов главенствовал стиль "неоклассицизм" - были чрезвычайно востребованы драпированные платья в стиле Мадлен Вионне. На создании драпированных моделей в неоклассическом стиле специализировались - кроме Вионне - Жан Дэссе, Огюстабернар, салон "Аликс Бартон". Жермен Кребс, работающая в тот период под псевдонимом Аликс Бартон, известная в будущем миру моды как мадам Гре, прямо на манекенщицах драпировала шелковую ткань или трикотажное полотно, создавая изысканные модели. Этот метод моделирования получил название "муляжного метода". Продолжение читайте в следующую субботу. |
