 |
распечатать |  |
|
|||
(часть 7)
(Окончание. Начало см. "Зеркало" от 1, 8, 15, 22, 28 мая и 5 июня 2010 г.)  Продолжаем наш рассказ о моде, культуре и эталонах красоты Серебряного века. Одной из самых развитых индустрий в те годы было производство белья. В России его производилось огромное количество, в одной только Москве существовала масса крупнейших и известных во всей Европе производителей белья, как, например, фирма "Братья Альшванг". Белье этой немецкой по происхождению фирмы было отменного качества и ценилось очень высоко. Белье разделялось как по ассортименту, так и по цене и качеству. Имелись отдельные мастерицы-корсетницы; портнихи, которые шили только панталоны или лифчики под корсет (постепенно ставшие появляться и входить в моду); мастерицы по ночному белью - рубашкам и пижамам, а также мастерицы, специализировавшиеся на нижних юбках.Любопытно, что все белье было исключительно белым, цветное белье носили только публичные женщины. Чулки, кроме белых, могли быть черными или бледно-розовыми. Правда, были и синие чулки. Их носили эмансипированные дамы, в основном ученые, студентки. Отсюда, кстати, и пошло выражение "синий чулок" как намек на полное отсутствие женственности. Телесное белье появилось лишь в начале 20-х годов. Чулки, кстати, были не длинными, как мы привыкли, а длиной лишь до колена, как современные гольфы. Их носили при помощи подвязок, крепившихся под коленкой. Подвязки закрывали длинные панталоны, пышные и отделанные шитьем, кружевом, вышивкой. Панталоны в основном изготавливались не сшитыми по центральному шву. Это делалось для того, чтобы можно было посетить туалет, не снимая все нижнее белье. Под верхнюю юбку надевались многочисленные нижние юбки из хлопка или шелка - в зависимости от покупательных способностей дамы. Еще были очень модны нижние юбки из тафты. При ходьбе такая юбка издавала соблазнительное шуршание. В обществе считали, что по-настоящему шикарное платье обязательно должно шуршать, издавать характерный звук "фру-фру". Об этом можно прочитать у многих русских классиков, например, у Льва Толстого в романе "Анна Каренина". Хлопчатобумажные нижние юбки шились, как и белье, исключительно белыми, а шелковая должна была быть в тон ткани платья, потому что ее было видно из-под подола при ходьбе. Кроме белья, обязательно носились корсеты. Они делились на повседневные - более свободные - и праздничные. Праздничные были не только более жесткие, но и более богато украшенные - на них присутствовали рюши, кружева, шитье, вышивка и т.п. Зашнуровать корсет самостоятельно было невозможно, для этого необходима была помощь горничной. Позже были изобретены корсеты со шнуровкой спереди, что вызвало в Англии бурный протест и негодование поборников нравственности: ведь женщина могла сама себя зашнуровать, а значит, и пойти "налево". В России таких ханжей было гораздо меньше, впрочем, и корсет с подобной шнуровкой особой популярности не имел. Иной раз, чтобы влезть в праздничный корсет, женщина пару дней не ела, а если все-таки возникала необходимость принять какую-то пищу, очень часто потом вызывалась искусственная рвота, чтобы уменьшить объем желудка и, соответственно, талии. Стоит ли говорить, какой вредной была эта процедура? Зато модную бледность на лице обеспечивала с легкостью. Любопытно, что мерки, которые снимались портнихами с заказчиц, снимались не по живому телу, а с корсета. По сути, достаточно было знать объем корсета в талии, чтобы сшить платье. Основой гардероба начала 1910-х годов стал тальер - костюм, состоящий из жакета и юбки, который был к тому времени наиболее приспособленным к бурно меняющейся жизни. Такой наряд, в отличие от платья, можно было легко трансформировать, сменив, например, строгую блузку на нарядную и завязав пышный бант или ленту. Кроме тальера, были очень популярны юбки с высоким поясом и бретелями. Такие юбки носили в основном работающие молодые женщины в сочетании с блузками на манер сарафана. В те же годы впервые в истории женской моды появились жакеты из меха, особенно ценился мех соболя, горностая и, как ни странно, экзотического кенгуру. Зимой дамы носили пелерины и пальто, которые непременно дополнялись муфтой.  Из-за поголовного увлечения спортом - конькобежным, велосипедным, теннисом, верховой ездой - в моду вошла одежда со спортивным уклоном. Понятное дело, что ни о спортивных костюмах, ни о кроссовках (которых тогда попросту не было) речь не шла. Просто в повседневную одежду входят свободные блузы, свободные и недлинные юбки с запахом и без многочисленных нижних юбок, зато с панталонами, которые могли быть видны. Панталоны шились из той же ткани, что и юбки, или из тканей-компаньонов. В женском гардеробе стали появляться даже шаровары, которые пришли из конькобежного спорта и женского хоккея. Они шились широкими и на манжетах ниже колен. В повседневную моду вошел и наряд для езды на автомобиле - да-да, в те годы для поездок в автомобиле существовал особый наряд. Дело в том, что автомобили были открытыми, отопления не имели, вся пыль, летящая навстречу, вся была ваша, да плюс холод и сильный встречный ветер. Поэтому передвигаться в автомобиле, которые часто назывались "авто" или "мотор", барышни могли только в специальных легких пыльниках, которые полностью закрывали модный дорогой туалет. Шляпки, как мы уже писали, привязывались к голове длинными шарфами. Образ женщины, как вы помните по предыдущим рассказам, напоминал некое неземное воздушное создание, и на этот образ работало все, включая прически. Женщины в эти годы носили исключительно длинные волосы, стрижки даже не допускались. Первые стрижки появились лишь в 1914 году, с началом Первой мировой войны. Волосы всегда укладывались в сложные прически, которые представляли собой весьма объемный валик, поддерживающийся сложной банановообразной конструкцией, сделанной из конского волоса. Конструкция крепилась к собственным волосам, которые потом на нее начесывались. Такая прическа была следствием пришедшей в 90-е годы ХIХ века моды на все восточное, в частности, японское - она удивительно напоминала прическу гейши. Так, конечно, как ее представляли себе европейцы по известным японским гравюрам. Распущенные волосы допускались лишь на сцене или в спальне. Прическу часто закалывали заколками или гребнем. Их делали из ценных пород деревьев, слоновой кости, черепахового гребня или рога и украшали драгоценными камнями или стразами. Любопытно, что в те времена не было принято ругулярно мыть голову, и очень часто в различных литературных произведениях можно было встретить упоминание о перхоти на плечах прекрасной дамы. Это было, в общем, неудивительно: ванные комнаты в частных домах были еще большой редкостью, все ходили мыться в общественные бани. Да и большого разнообразия моющих средств - шампуней, например, не было тоже. Шампуни, которые в те времена назывались шампонями, продавались в аптеках и были всего трех видов: яичные, хвойные и крапивные. Что касается грима, то и к нему были совершенно отличные от современных требования: женщина в сильном гриме выглядела подозрительно и напоминала даму, скажем так, облегченного поведения. Обычные женщины использовали светлую пудру, не очень яркие румяна и блеск для губ. Губную помаду и подводку для глаз не использовали, они были в ходу только у актрис, потому что на сцене сильный грим допускался. Цветной лак для ногтей тоже не применялся, чтобы ногти были розовыми и блестели, их только полировали. Парфюмерные товары активно продавались в магазинах, их выпускало несколько известных не только в России, но и в Европе фирм: фабрика Брокар (впоследствии "Новая Заря"), Остроумовская фабрика, фабрика Рале и т.д. Все эти фабрики располагались в Москве и основоположниками были чаще всего потомки французов, которые осели в Москве после Отечественной войны 1812 года. Многие фабрики были открыты еще в 50-е и 60-е годы XIX века. На них выпускались одеколоны, пудра, шампони, духи, кремы, помада, румяна и мыло разнообразных видов. Все перечисленные фабрики участвовали в 1900 году во Всемирной выставке в Париже и были отмечены дипломами, а духи фабрики Брокар и Рале даже получили золотые медали. Об очень высоком уровне парфюмерного дела в России говорит, например, такой факт: автор всемирно известных духов "Шанель N 5" Эрнст Бо был до революции парфюмером на фабрике Рале.  Самыми модными в то время были цветочные ароматы: "Ландыш", "Роза", "Сирень", "Жасмин". Не многие, вероятно, знают тот факт, что самые популярные в советское время духи "Красная Москва" не что иное, как знаменитые духи "Букет императрицы", созданные в 1913 году. Любопытно, что практически вся использовавшаяся русскими дамами косметика была отечественного производства. Духи и другие парфюмерные товары были отечественного производства; французские духи тоже ценились, но в меньшей степени. Это имело под собой серьезное основание: вся российская продукция была очень высокого качества и изготовлялась при помощи натуральных ингредиентов, синтетические материалы, которые постепенно стали появляться, котировались очень низко. Так, кстати, было и во время советской власти. Отечественный парфюм всегда был очень высокого качества, вот только упаковка была невыразительной и неэффектной. Такое же положение дел имеет место и в наши дни, вот только упаковка стала лучше. В области мужской моды эпохи Золотого века никакие яркие события или новшества на ум не приходят. Мужская мода не отличалась разнообразием или оригинальностью, вся она подчинялась строгой регламентации, характерной как для России, так и для ведущих в области моды стран Западной Европы - Франции или Англии. Английский костюм-тройка в России походил как брат-близнец на костюм, скажем, германский. Вечерний мужской костюм также везде состоял из черного фрака, белого крахмального жилета, белой крахмальной же сорочки и белой бабочки. Такой костюм надевался на великосветские приемы, балы и т.п. В менее торжественных случаях допускалось надеть черный жилет, но бабочка всегда оставалась белой. Черная бабочка надевалась лишь со смокингом, мода на который пришла из Англии в 1910-е годы. Мужской костюм "на каждый день" состоял из визитки, которая представляла собой пиджачную пару: черный жакет со скошенными полами и серые брюки, часто в черную полоску. Были и костюмы-тройки, зимой - из шерсти, летом - изо льна. Если было очень жарко, носили костюм из плотного шелка-чесучи. Летние костюмы были светлыми - белыми, серыми, бежевыми, зимние - черными, коричневыми или темно-серыми. Рубашки в те годы были исключительно белыми и имели пристегивающиеся накрахмаленные воротники и манжеты, которые стирались и крахмалились отдельно от рубашек. Из головных уборов зимой предпочитали шапки-"пирожки" из каракуля или бобра, шапки-"боярки" и т.п. Летом предпочтение отдавалось шляпам-канотье. Верхняя одежда разнообразием тоже не отличалась: мужчины высшего сословия носили крытые сукном шубы с бобровым или каракулевым воротником. Люд попроще довольствовался пальто из драпа или плотного сукна с такими же воротниками. Что касается национального русского костюма, то и он имел отражение в костюме. Например, было очень модным носить косоворотки. Чаще всего их носили разночинцы, художники и другие свободомыслящие люди. Представители мещанского сословия от них тоже не отказывались. Косоворотки были ситцевыми, льняными или шелковыми. Мы закончили рассказ о моде эпохи Серебряного века, самого интересного и богатого с культурной точки зрения в ХХ веке. |