 |
распечатать |  |
|
|||
(часть 5)
(Продолжение. Начало см. "Зеркало" от 1, 8, 15 и 22 мая 2010 г.) В прошлом номере мы продолжили наш рассказ о моде начала ХХ столетия - Серебряного века. Россия всегда тяготела к восточной роскоши и обилию декора. В отличие от Европы, предпочитавшей блеклые, приглушенные тона, в России были очень популярны глубокие, насыщенные цвета - все оттенки красного, малиновый, лиловый... Но это стремление было обосновано не только глубинными культурными корнями, но и географическими и климатическими особенностями. На фоне зимы, имеющей да цвета - черный и белый, на фоне неброской природы средней полосы трудно не любить богатый декор и яркие цвета, скрашивающие однообразие окружающей среды. Таким образом русская душа словно бы восполняла недостаток яркости красок, недостаток солнца и отсутствие внешних впечатлений. Эту мысль можно развить и в современность: именно поэтому в России до сих пор плохо приживаются идеи минимализма, свойственные, например, японской культуре, которая сложилась на фоне богатейшей по краскам природе. Причем не только в одежде, но и в интерьере, в архитектуре и т.п. Так что богатство декора русского Серебряного века не причуда дизайнеров и модельеров, а естественное следствие условий жизни, которое развилось в богатейшее культурное наследие, изучаемое всеми мировыми историками культуры и моды. Такой "богатый" по декору и цвету костюм имел место не только в столицах, но и во всех провинциальных городах. Мода туда доходила, конечно, с опозданием, но, тем не менее, доходила все равно. Основными провинциальными модными центрами были Одесса, Казань, Самара, Киев, Харьков, а из совсем уж отдаленных городов, входивших в состав Российской империи, - Вильно и Баку. В этих городах процветали не только множество модных ателье, но и частные мастера-шляпники, ювелиры, обувщики. На Баку хочется остановиться чуть подробнее. В начале ХХ века Азербайджан начал вести активную европейскую жизнь, это было обусловлено как природными условиями (наличие нефти и т.п.), так и политическими и экономическими показателями. Мода не могла остаться в стороне, и бакинские дамы, желающие идти в ногу со временем, одевались очень красиво и современно. Национальные традиции в костюме - яркий красочный декор, обилие вышивки и украшений - этому только способствовали. Россия в начале ХХ века переживала экономический подъем и была крупнейшим производителем текстиля. Трехгорная мануфактура, Прохоровская мануфактура, фабрики Цинделя и многие другие славились на весь мир. Набивные ткани этих мануфактур обеспечивали не только внутренний рынок, но шли и на экспорт, причем не только в Европу, но и в азиатские и восточные страны, на Кавказ: в тот же Азербайджан, Грузию, Иран, Османскую империю и даже в Китай. В первое десятилетие ХХ века господствовавшим мотивом был цветочный, самыми любыми элементами были маки, ирисы, шиповник, анютины глазки, т.е. любимые цветы эпохи модерн. Для тех, кто по своим финансовым возможностям не мог воспользоваться модными ателье, шили у частных портних или самостоятельно у себя дома. Как вы помните из истории о швейной машинке, в Россию она впервые попала в середине 50-х годов XIX века. Машинки широко использовались даже в отдаленных уголках империи, в селах и деревнях. Национальные традиции российской провинции, ручной декор помогал создавать поистине произведения искусства. Любовь к вычурным формам, многопредметности и сложной работе имела место не только в костюме, но и в головных уборах. В те годы ни одна приличная дама не могла выйти на улицу без шляпки. Более того, шляпка зачастую являлась чуть ли не главным модным аксессуаром. Это было повсеместным явлением не только в России, но и, конечно, в Европе. Любопытно, что основным требованием к шляпке тех лет были некая невесомость и воздушность (эти же требования, как вы помните, были и к одежде). Шляпка должна была так ловко и незаметно крепиться к прическе, чтобы это крепление было совершенно незаметно, шляпка словно бы парила над головой. Шляпки украшались цветами - искусственными и настоящими, перьями, фигурками птиц. Птичка должна была выглядеть настолько искусно, чтобы создавалось впечатление, что вот сейчас она вспорхнет и улетит. Диаметр у полей шляпы, как вы помните, достигал иногда одного метра. Чтобы поля держали форму, в них вставлялся проволочный каркас. Максимального диаметра шляпы достигли к началу 10-х годов ХХ века и стали любимейшим объектом для карикатуристов. В журнале "Дамский мир" за 1910 год можно видеть такую карикатуру: у дамы, одетой по последней моде, на голове красуется бельевая корзина огромного размера, из которой во все стороны свисают перья, потому что самым любимым элементом декора шляп были именно перья. О том, какое количество перьев ввозилось в Россию, мы уже упоминали - количество в тоннах астрономическое. Самыми любимыми - и самыми дорогими - были страусиные перья. На втором месте были перья райской птицы и перо цапли. Такие шляпки стоили сумасшедших денег, поэтому многие хитрили - использовали птицу "попроще": уже упоминавшегося в прошлых номерах петуха, а также куропатку, многочисленных лесных птиц, чайку и даже орла. Но и в этом случае шляпка могла оставаться недешевой. Одним из способов сэкономить было купить шляпку с рук: у знакомой, по случаю, на "блошином рынке". Там же, кстати, покупались не только шляпки, но и платья. Все это переделывалось, перекрашивалось, перешивалось, дополнялось новыми элементами, декором, фурнитурой - и вот уже перед вами совершенно новая вещь. Именно в те годы родилась знаменитая шутка о трех вещах, которые может сотворить женщина буквально из ничего: скандал, салат и новую шляпку. Самым популярным "блошиным рынком" Москвы был Сухаревский. Туда свозились, как в комиссионку, вещи, бывшие в употреблении в богатых домах. Два раза появиться в одном платье или в одной шляпке на важных мероприятиях типа бала или торжественного приема не позволял этикет, а перешивать или переделывать вещи у светской львицы времени не было, вот вещи и сдавались на Сухаревский рынок, иногда за бесценок. Однако на рынки ходили все-таки дамы победнее, аристократки пользовались исключительно шляпными мастерскими. Эти мастерские работали тогда по принципу ремесленного училища: владелица мастерской, она же главная мастерица, брала в обучение девочек из бедных городских и даже деревенских семей. Девочкам предоставлялось питание, проживание, за это они бесплатно работали, постигая в процессе сложное шляпное ремесло. Очень часто из таких вот бедных девочек получались прекрасные мастерицы, которые со временем открывали собственные мастерские и имели пожизненный кусок хлеба с маслом. Да и те, у кого не хватило удачливости или таланта, все равно получали прекрасную профессию и средства к существованию. Так было не только в начале ХХ века, но и в XIX столетии тоже, потому что шляпа - предмет вечный. Точнее, был им до Второй мировой войны. Количество шляпных мастерских не только в крупных городах, но даже в мелких городках и в деревнях просто не поддается исчислению. Некоторые "гремели" на всю империю, как, например, шляпное ателье "Вандраг", располагавшееся в Москве, на улице Петровка. Кроме шляпных, были и обувные мастерские. Их было меньше, потому что обувная промышленность еще с середины XIX века была прекрасно развитой. Обувь все-таки лучше шить на фабрике, нежели ручным способом. Хотя бы потому, что всех желающих невозможно обеспечить обувью ручной работы. Да и времени на изготовление обуви - в отличие от шляпки - требуется гораздо больше. Однако существовали и частные мастера, у которых заказывали обувь строго по меркам высокопоставленные особы, в том числе и Двор Его Величества. Для каждого клиента у мастера была персональная колодка, сделанная строго по ноге. Крупнейшими центрами производства обуви в те годы были Санкт-Петербург, Москва и Казань. Эти три города снабжали огромное количество населения империи своей прекрасной продукцией. Для обувного дизайна тех лет был характерен "французский" каблук - каблук-рюмочка - и заостренный мысок. Обувь также не осталась в стороне от общей любви к отделке: туфельки вышивались золотой нитью, бисером, жемчугом и драгоценными камнями. Любопытно, что вышивкой золотой нитью по коже занимались исключительно мужчины: очень уж трудоемкой и тяжелой в физическом плане была эта работа. Интересно отметить, что в начале ХХ века в Российской империи было несколько способов приобрести нужный предмет туалета. Один - прийти в магазин, купить понравившуюся вещь и благополучно ее использовать. Второй - заказать вещь у частного мастера. А третий - ... заказать товар по почте. Да-да, "Магазин на диване" - изобретение далеко не наших дней. Приобрести вещь по каталогам или по собственному эскизу или описанию было очень популярным способом. Им часто пользовались жители отдаленных мест, например, Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии и т.п. Заказчики высылали денежный перевод, требования в любой удобной для них форме и вскорости получали вожделенную вещь. Так заказывались не только одежда, обувь или шляпки, но и зонты, сумочки, корсеты и многие другие необходимые вещи. Торговле по почте способствовали и издававшиеся модные журналы, которых, как вы помните по предыдущим рассказам, было в России немалое количество. Достаточно назвать такие, как "Дамский мир", "Современная женщина", "Парижские моды для русских читателей"... Это были отечественные журналы, но существовало и множество европейских, которые модники выписывали по почте. В них содержались не только последние модели одежды, выкройки и рисунки для вышивки, но и полезные советы по приобретению модных аксессуаров. Кстати, именно в 10-е годы ХХ века появляются первые цветные журналы мод. В прошлых номерах мы уже упоминали о том, что дама, следящая за модой и имеющая достаточное количество средств, должна была переодеваться до шести раз в день. По сути, все ее время было подчинено только одному - смене туалетов и уходу за собой. Домоводством, в том числе воспитанием детей и уходу за ними, женщина практически не занималась. Для этого были няни, гувернантки и домашние учителя. Такой образ жизни подразумевал наличие не только средств, горничных, модисток и шляпниц, но и домашней прислуги, которая ухаживала бы за вещами: прачек, гладильщиц и т.п. Прачка была одной из самых популярных профессий того времени. Каждый богатый дом подразумевал наличие хотя бы одной прачки. В идеале их должно было быть несколько: одна - для дамского платья и белья, другая - для детского, третья - для мужского. Однако не стоит думать, что все наряды у светских львиц были яркие, разноцветные и вычурные. В начале ХХ века в России было принято подолгу носить траур. Иногда это становилось даже модным. Если умирал близкий родственник - супруг, родители, брат, - траур носился в течение года. Это было строгим правилом. Вдова не могла снизить срок траура или надеть другой цвет, кроме черного. Соответственно она не могла позволить себе в течение года выглядеть мрачно или неряшливо. Появилась мода на черные траурные аксессуары, журналы публиковали модели траурных платьев, которые иногда выглядели так, что поменяй цвет - и можно идти на свадьбу. Сам же траур подразделялся на полный, т.н. глубокий траур, это его следовало носить год. Потом следовал полутраур - на полгода и четверичный траур. В последнем случае дело было не во времени, а в цвете: здесь, кроме черного, допускались серые и лиловые оттенки. Такой траур носили по не очень близкому родственнику: племяннику или кузену. Кроме нарядов, были и траурные украшения. Например, бриллианты во время траура носить не полагалось. Траурными считались черные камни - агат, гагат, украшения из каменного угля, а также очень популярные в то время плетеные украшения из волос. Продолжение читайте в следующую субботу. |
