 |
распечатать |  |
|
|||
(часть 4)
(Продолжение. Начало см. "Зеркало" от 1, 8 и 15 мая 2010 г.)  В прошлом номере мы начали рассказ о моде Серебряного века - первом десятилетии ХХ столетия. Женщины этого периода напоминали нежное воздушное создание, и этот образ подчеркивал весь крой костюма: силуэт удлинялся треном, поэтому женщина, даже если имела небольшой рост, выглядела выше, чем была на самом деле, особенно сзади. Невесомый силуэт подчеркивала и невероятно узкая талия, которая контрастировала с высокой пышной грудью и широкими бедрами. "Вестник самообразования" в 1903 году так описывал русскую красавицу: "Пышная грудь, округлые бедра, полные руки и ноги, мягкий овал лица и роскошные волосы - таковы, согласно школьной эстетике, существенные условия женской красоты".Женская мода тех лет ориентировалась на два модных европейских города - Вену и Париж. Именно там следящие за модой дамы черпали модные идеи. Что касается мужчин, то они предпочитали стиль консервативного Лондона. Яркой отличительной чертой моды тех лет являлась повышенная любовь к декору: вышивке, кружеву, аппликации, лентам, расшивке бисером и стеклярусом и т.п. Именно поэтому все вещи русской работы более выразительны и производят более богатое и ошеломляющее впечатление, нежели вещи, которые делались на Западе. Детали, аксессуары и отделка всегда играли для русской женщины огромную роль. Русскому вкусу во все времена было свойственно тяготение к богатству декора. В этом он полностью совпадает с Востоком, в чем лично я вижу еще одно подтверждение гораздо более глубинным и прочным связям России и Востока, о которой мало любят распространяться общепризнанные культурологи. Кроме любви к повышенному декору, русские женщины всегда были любительницами и активными потребительницами украшений, причем как "настоящих" - жемчугов, бриллиантов и других драгоценных камней, так и бижутерии, их имитирующей. В России той поры работало огромное количество ювелиров, кроме того, пользовались спросом и привозные ювелирные изделия. Очень большое количество вещей ввозилось через западные рубежи империи - Варшаву, Ригу, Гельсингфорс. У любой уважающей себя дамы был крайне обширный гардероб, позволявший ей переодеваться несколько раз в день, что требовали приличия того времени. С утра она была одета в домашнее платье, потом она надевала платье для визитов или для прогулок, далее следовал черед обеденного платья, потом, в пять часов, наступало время "чайного платья" - дань английской моде пятичасового чаепития. Вечером дама отправлялась в театр, следовательно, у нее должно было быть театральное платье. После театра чаще всего были балы или званые приемы, и она переодевалась в бальное платье. При таком разнообразии гардероба каждое платье было невероятно красивым и таким же невероятно дорогим. Понятное дело, мы говорим о дамах высшего света. Излишне говорить, что все вышеперечисленные платья имелись в количестве, далеко превышающем пару штук. А в одном и том же бальном платье два раза появляться на приеме не позволял этикет. Вот и считайте... Кстати, великосветские дамы никогда не загорали, ведь загар считался признаком простолюдинок и даже крестьянок, как вы можете помнить из предыдущих рассказов. В Европе господствовала французская мода, и согласно ее канонам, женщины пудрились светлой рисовой пудрой, стремясь создать тот знаменитый эффект болезненно-бледного вида. В сочетании с пикантными формами бледное изнуренное лицо выглядело сногсшибательно. Эпоха коротких стрижек еще не наступила, и в моде были длинные волосы, которые укладывались в сложные японообразные прически. Самым модным цветом волос считалась рыжина, в моде были и шатенки, но тоже обязательно с легким намеком на рыжеватость. Вся индустрия моды была направлена на то, чтобы создать для женщины нужный образ. О том, что в Париже или Вене было немыслимое количество ателье и модных домов, даже не стоит и говорить. Достаточно сказать, что только в Петербурге в начале ХХ века работало более ста двадцати модных домов и обычных ателье (которые в те годы по сути мало чем отличались от модных домов). Для сравнения: в послереволюционные годы в Петрограде осталось всего два дома моды. Названий у них не было, просто N 1 и N 2. До октябрьского же переворота главными в России домами моды были именно петербургские. Ведь именно в Петербурге сосредотачивалась вся культурная и светская жизнь. Москва была на вторых ролях, и такого количества модных домов там попросту не было. В Петербурге ж  е самым популярным и престижным был модный Дом Бризак. Только в одном этом доме моды работало более 60 портних - количество по тем временам астрономическое. Бризаки, владельцы этого дома моды, были, как нетрудно догадаться, выходцами из Франции, которые еще в первой половине XIX века приехали жить в Россию. Россия стала для них сначала вторым домом, а потом и первым. Свой модельный дом они открыли в 1855 году, на целых два года раньше, чем знаменитый Ворт открыл свой прогремевший на все времена Дом моды в Париже.Все дома моды в Петербурге отличала элитарность. Об этом говорит тот факт, что Дом Бризак являлся поставщиком Двора его Величества и работал исключительно на его нужды. Его клиентками были и сама императрица, и ее дочери - великие княжны, и сестры, и жены придворных - великих князей, а также фрейлины. Лишь для двух дам, не принадлежавших ко Двору, было сделано исключение: для Анны Павловой и Анастасии Вяльцевой, всенародно любимых артисток. В Доме Бризак изготавливались не только текстильные изделия, но и наряды из меха - шубы, палантины, платья с меховой отделкой и т.п. Просуществовал Дом Бризак до 1918 года, когда был закрыт специальным ленинским декретом. Богатейший "меховой резерв" Дома Бризак был национализирован. Печально, но из всего огромного количества выпущенных бризаковских вещей на сегодняшний день в России сохранилось не более пяти. Одно находится в Музее реконструкции Москвы, два - в Эрмитаже, четвертое - в Историческом музее, пятое - в Музее Царского села. К сожалению, в России до сих пор нет отдельного музея мод. Все интересные и ценные экспонаты рассредоточены в различных государственных и частных коллекциях. Очень жаль, что чаще всего эти коллекции не имеют постоянной экспозиции и доступа для специального изучения. Зачастую они плохо приспособлены и для хранения, а ведь ткань, мех и кружево - непрочные материалы. Плохо и то, что практически ни один из вышеперечисленных музеев не делает закупок предметов одежды - не хватает средств, - и экспозиции пополняются исключительно за счет даров. Другим популярным домом моды был Дом Гиндус. К сожалению, в лихие послереволюционные годы и он разделил судьбу Дома Бризак. Третьим крупным модным домом был Дом Ольги Бульденковой. Этот Дом тоже являлся поставщиком Двора его Величества, т.к. делал придворные платья. Здесь фантазия уже не разгуливалась так широко, как в Доме Бризак, ведь придворные платья - своего рода униформа. Они не подвергались модным течениям, их силуэт и отделка были строго регламентированы. Регламент родился специальным указом еще в 30-е годы XIX века. Кроме таких монстров, работали ателье попроще, которые выполняли как индивидуальные заказы, так и небольшие серийные коллекции. В этом случае заказчиками были более простые люди, т.н. массовый потребитель. Надо сказать, что показов ни один дом моды в то время не проводил. Первый показ отечественной моды состоялся в Петербурге в 1916 году. Что касается моды иностранной, то в 1911 году в Петербург привозил свою коллекцию Поль Пуаре. Основной разницей между этими показами было то, что в 1916 году российские модели показывались на местных манекенщицах, а в 1911 году Пуаре на французских манекенщицах показывал французские модели. Следующий показ моды в России произошел только в 1959 году, когда в Советский Союз приехал Дом Кристиана Диора. Что касается моды "для простых", то в этом случае чаще всего обходились частными портнихами. Да и с эталонами красоты в более низких социальных кругах дело обстояло несколько иначе. В крестьянской среде, например, с тонкой талией и мертвенно бледным лицом особо не наработаешь. Там эталоны красоты оставались неизменными с древнейших времен: женщина должны была быть в теле, цвет лица - кровь с молоком, худоба категорически не приветствовалась, более того, считалась признаком болезни. Женщины были все как на подбор статными, здоровыми и не утянутыми никакими корсетами. Причем речь идет не только о России, а обо всей Европе.  Что касается России, то еще со средних веков "в богатых русских семьях красавиц, можно сказать, выращивали, - пишет историк моды Захаржевская. - Девочкам запрещали шить, чтобы они не привыкли держать голову опущенной и не кололи пальцы, читать - чтобы не портили глаза, много есть - чтобы не толстели. Прежде чем лечь спать, девочки умывались майской росой, настоянной на бобовом цвете. На ночь в волосы втирали благовонные мази, руки мазали нутряным салом и надевали нитяные перчатки, грудь массировали специальной помадой, благодаря которой кожа приобретала упругость и красивый матовый оттенок. Будили девочек рано, чтобы утреннее солнце окрасило щеки живым и ярким румянцем". Детский костюм во времена Серебряного века тоже существовал. Специалисты четко разграничивают два основных стиля - европейский и русский народный. Русский вариант состоял из сарафана для девочек и косоворотки и штанишек для мальчиков. Костюм был стилизованным и богато украшенным вышивкой, тесьмой и т.п. отделкой. Европейский вариант подразумевал под собой прежде всего матросский костюмчик, который носили и мальчики, и девочки. Платья девочек были очень короткими, выше колен, с довольно заниженной талией. Можно сказать, что детский костюм для девочек предвосхитил женскую моду с заниженной талией 20-х годов. Зимняя одежда изготавливалась из меха. В отличие от взрослых, дети носили меха светлых оттенков. Детские прически нельзя назвать очень оригинальными: мальчикам коротко стригли волосы, девочкам завивали локоны, которые носились чаще всего распущенными и украшались большими бантами. Что касается кос, которые носились в народе, то девочкам из городских семей их не заплетали. Мода эпохи Серебряного века тяготела к использованию местных материалов. В первую очередь, как мы уже говорили, это касалось кружева. Так исторически сложилось, что эта эпоха тяготела к псевдорусскому стилю во всем: в архитектуре, интерьере - мебели, портьерам, аксессуарам, в живописи и, безусловно, в одежде. Именно поэтому вологодские, михайловские, елецкие кружева пользовались таким бешеным успехом. Кружево, которое итальянцы изобрели на рубеже XV-XVI веков, в Россию пришло из Западной Европы лишь через пару веков, однако было так успешно переработано и переосмыслено, что все кружева, которые сохранились в России, считаются сугубо национальными. Впрочем, в Серебряный век Россия была потребителем не только отечественного, но и импортного - брюссельского, фламандского и даже итальянского - кружева. В Европе всегда очень трепетно относились к архивным материалам, и благодаря этой достойной похвал привычке мы из многочисленных таможенных справочников и ежегодников можем узнать много полезной информации. Например, обо всех провезенных через границу товарах. Так, например, известно, что кружева завозились в Россию буквально сотнями тонн. Продолжение об эталонах красоты и моде начала ХХ века читайте в следующем субботнем номере. |