 |
распечатать |  |
|
|||
(часть 2)
(Окончание. Начало см."Зеркало" от 19 декабря 2009 г.) Еще одна королева (точнее, императрица), оставившая след в истории верховой еды, - это Екатерина II, владычица России. Однако она предпочитала "дикую" для женщины посадку - по-мужски, или "по-татарски", как это тогда называлось. Памятуя о пристрастиях императрицы и желая потрафить ее вкусам, Григорий Потемкин, будучи генерал-губернатором Новороссийской губернии, устроил ей необыкновенную встречу в Балаклаве: навстречу императорскому кортежу выехали сто амазонок-гречанок, одетых в зеленые и малиновые, обшитые золотым галуном, бархатные юбки и белые тюрбаны с золотыми блестками и страусовыми перьями. Екатерина II была в восторге от зрелища и оценила (так, как она умела) способности фаворита угодить. Амазонки тоже не были забыты: Екатерина пожаловала "предводительнице" амазонок перстень с огромным бриллиантом. Среди других царственных всадниц мы знаем Марию Стюарт, Изабеллу Бурбонскую, шведскую королеву Кристину, английскую королеву Викторию, русских императриц Марию Федоровну и Александру Федоровну. В России амазонки тоже быстро вошли в моду и оставили значительный след в искусстве. Ведь невозможно не восхищаться романтическими нарядами прекрасных всадниц: их шикарными платьями, шляпами и вуалями, их грацией и изяществом. Мужчины справедливо считали (и считают), что нет ничего более сексуального и привлекательного, чем всадница, сидящая в дамском седле. Естественно, что их красота не могла оставить равнодушными художников: многие конные портреты и жанровые полотна того времени изображают благородных всадниц. Одни из лучших картин, изображающих дам-наездниц, принадлежат кисти великого русского живописца Карла Брюллова. В 1827 году он пишет портрет четы Нарышкиных на конной прогулке в окрестностях Рима. На переднем плане - дама на гнедой лошади. Женщина одета в элегантную темную амазонку, на голове - шляпка с вуалью. В 1849 году появляется прекрасная амазонка в элегантном романтическом наряде на акварели "Всадники". Но жемчужиной среди живописных произведений, запечатлевших дам в седле, является его "Всадница", написанная в 1832 году. На полотне красуется юная Джованина Пачини, воспитанница графини Самойловой. Девушка только что вернулась с утренней конной прогулки, она останавливает у крыльца разгоряченного вороного коня. На крыльце - малышка Амалиция Пачини. Она с восторгом смотрит на всадницу. Удивительная работа, вызывающая восхищение уже почти два столетия подряд! Поражают красота Джованины, изящество прелестного наряда, мощь вороного скакуна, контраст жемчужно-белого и иссиня-черного, сочетание экспрессии и покоя...  Трудно удержаться, чтобы не привести выдержки из знаменитого романа Л. Толстого "Анна Каренина": "Когда экипаж остановился, верховые поехали шагом. Впереди ехала Анна рядом с Весловским. Анна ехала спокойным шагом на невысоком плотном английском кобе со стриженою гривой и коротким хвостом. Красивая голова ее с выбившимися черными волосами из-под высокой шляпы, ее полные плечи, тонкая талия в черной амазонке и вся спокойная грациозная посадка поразили Долли. В первую минуту ей показалось неприлично, что Анна ездит верхом. С представлением о верховой езде для дамы в понятии Дарьи Александровны соединялось представление молодого легкого кокетства, которое, по ее мнению, не шло к положению Анны; но когда она рассмотрела ее вблизи, она тотчас же примирилась с ее верховою ездой. Несмотря на элегантность, все было так просто, спокойно и достойно и в позе, и в одежде, и в движениях Анны, что ничего не могло быть естественней". Почему же так притягателен для художников образ лихой наездницы? Видимо, дело в том, что в этом образе очень удачно соединились такие противоположные качества, как женственность и сила, агрессивность и кокетство, свободолюбие и стремление к подражательству (имеется в виду мужской костюм). Само появление женской одежды для верховой езды было вызовом обществу, ярким прорывом в отношении между женщиной и мужчиной. Однако не все в России приняли костюм-амазонку так восторженно, как художники и поэты. У староверов наряд для женской верховой езды вызывал исключительно гневную реакцию, шлейф амазонки они называли "хвостом дьявола" (и в этом недалеко ушли от средневековых церковных моралистов), а женщин, осмелившихся надеть такой наряд, подвергали анафеме. В крестьянской среде всадниц тоже критиковали, мол, не пойми, что - и не девка, и не парень! В Европе амазонка полностью сформировалась как костюм к концу XIX века, и в наше время классическим является лишь амазонка, сшитая по моде и лекалам тех лет. Амазонка той эпохи обычно состояла из приталенного жакета, длинной юбки, приталенной блузки и мужской шляпы по моде того времени (например, со времен королевы Виктории в Англии и Елизаветы в Австрии частью костюма стал цилиндр с вуалью). Тем не менее, многие наездницы предпочитали обычные модные шляпки: мушкетерскую, треуголку, цилиндр, котелок, канотье и т.д. Помимо основных составляющих, костюм всадницы дополняли обязательно высокие сапоги, перчатки и в некоторых случаях галстук или шейный платок. Жакет (камзол) около 1870 года мог быть закрытым или с "ложным" жилетом, но очень часто использовался и настоящий жилет. Рукав делался втачным, с прямым, без сборок, окатом; с 1875 года по окату появляются сборки. Очень короткий жакет декорировался шнуром и позументом, имел воротник, большие лацканы, длинные рукава с большими отложными манжетами (в эпохи господства рукавов-пагод рукава делали обычно более прямые и не очень широкие внизу) и совсем не имел декольте, несмотря на моду. Отсутствие декольте и длинные рукава - дань заботы о нежной коже в подчас суровых условиях езды. В общем силуэте угадывалась стилизация военных мужских мундиров, но в женском варианте - очень приталенных: "осиная" талия подче  ркивалась всеми способами. Например, на лифе насчитывалось 11 вытачек, считая средний шов по спинке. В моей коллекции есть старинная книга выкроек, изданная на рубеже XIX и XX веков (точнее сказать затрудняюсь - обложка не сохранилась), где приведен крой лифа (и юбки соответственно). Крой поражает своей четкостью и выверенностью; для тех, кто желает заиметь "настоящую" амазонку для исторических стилизаций, по нему очень легко сшить и лиф, и юбку.Существовало два варианта лифа. Первый: вариации на тему дневного закрытого платья соответствующей эпохи. Знаменитая "Всадница" Брюллова одета именно в такой вариант амазонки. Второй: переделанный на женский вариант крой мужского костюма соответствующего времени. Причем с полной разбивкой: рубашка под горло, жилет-колет и камзол-фрак. Соответственно, в таком платье баска могла быть отрезной для лучшего прилегания по талии (в отличие от мужского костюма). (Кстати, баска (нижняя часть камзола) в мужском костюме называется "пол" - отсюда и называние "полы", "полочки", "долгополый" и т.п.) Фалды были немного короче, чем на мужских костюмах, обычно где-то 20-25 см. Но они могли иметь такие же отвороты, как мужской костюм или военная форма. Горловина тоже очень походила на мужской вариант: лацканы, галстуки, шейные платки и т. д. На юбке часто имелся разрез до 60 см на середине переда или со смещением вправо на произвольное расстояние до бокового шва. Разрез был на шнуровке или на пуговицах, сама же юбка крепилась к нижней половине короткого жакета при помощи пуговиц или на крючках. Юбка была двухклинной или могла напоминать по силуэту современную "татьянку". На талии были обязательные складки, т.к. в районе бедер ткани должно было быть много. Шлейф шился весьма широкий и длинный, цельнокроеный, длина хвоста зачастую не менее метра, а то и полтора. Для эпохи турнюра и модерн передние складки заменялись вытачками. Основные складки собирались в районе спинки. Юбку надевали обычно одну, нижних юбок под ней не носили. но при этом она должна была быть весьма широкая и плотная. Под юбку надевали облегающие штаны (бриджи) с высокой талией.  Согласно канону Венской школы верховой езды, наезднице, согласно инструкции посадки в дамское седло, помогает забраться на лошадь помощник; после того как она усядется, в его обязанность входит подать ей поводья, обязательный стек (который играет роль правого шенкеля в управлении) и расправить складки шлейфа. Очень часто наездницы садились или со специальной подставки, или с подставленных рук помощника. Таким способом садились потому, что для того, чтобы в дамское седло правильно сесть, надо подняться выше него. Да и длинная юбка и обильные складки мешали. Малоудобный способ, однако тут же вспоминаются галантные кавалеры, сопровождающие свою даму на прогулке в Булонском лесу или Гайд-Парке. Столько для них возможностей... Одна из сестер Натальи Николаевны Гончаровой очень любила кататься верхом в Петербурге, производя фурор и "решительно предпочитая рысь галопу", что в дамском седле не очень-то и легко. Однако она явно щеголяла своим наездническим искусством. При всей красоте и элегантности посадка в дамском седле была крайне вредна для женщины - ее спина неизбежно искривлялась, и один современный остроумец-исследователь приемов женской верховой езды даже назвал ее "Здравствуй, сколиоз". Обязательный корсет лишь довершал дело. Плюс повышенная травматичность из-за непрочной посадки, и вот уже совсем не жаль ушедшей элегантной эпохи. Современный женский костюм для верховой езды далеко не так красив, как в старые времена, но гораздо более функционален и удобен, сделан по образу и подобию мужского, и в нем нет нужды пользоваться услугами помощника или подставки. Да и в дамском седле сейчас мало кто из дам ездит. Неудобно! "С некоторого времени входит в моду у дам езда по-мужски. Не говоря о том, что такая езда отнимает грацию, сидеть дама будет всегда слабее мужчины... Я думаю, что дамы скоро откажутся от этой езды, так как падать будут чаще", - так в начале ХХ века писал в книге "Основы выездки и езды" Джеймс Филлис, старший учитель верховой езды в офицерской кавалерийской школе С.-Петербурга. Как видите, его прогно  з не оправдался - абсолютное большинство женщин сегодня ездит именно "по-мужски". А что касается дамской езды, то на долгие десятилетия она оказалась забыта. Правда, сейчас с возникновением моды на исторические стилизации и ролевые игры она переживает свое второе рождение. Современные амазонки создали свои ассоциации в Великобритании, Голландии, Франции, Швеции, Германии, США и других странах. И классическая амазонка-костюм вновь оказалась востребована. Ее шьют на заказ у известных модельеров, изготавливают самостоятельно по старинным книжкам типа моей; открываются элитные магазины, в которых продается все - от стека и седла до амазонок и цилиндров с вуалью. В наши дни основными элементами амазонки являются пиджак с фалдами, ниспадающими до седла, и передник или фартук (то, что раньше называлось юбкой), который застегивается и расправляется, когда всадница находится уже в седле. Современная амазонка шьется из легкой шерстяной ткани. По правилам Ассоциации дамской езды Великобритании - старейшей и наиболее многочисленной - существуют амазонки для спортивных выступлений и для охоты: расцветки первых варьируются от темно-синего до черного, вторых - от шотландской клетки до светло- и темно-зеленой. Под менее приталенный пиджак современная амазонка надевает рубашку, которая может быть белой, желтой или же в полоску; галстук - темно-синий в горошек или любой другой скромной расцветки, и такую же скромную по цвету жилетку. Бриджи чаще всего тоже темного цвета. Головной убор - котелок, цилиндр или каска (типа жокейской). Вуаль обязательна лишь при наличии котелка или цилиндра. Ну, и, конечно, замшевые, кожаные или нитяные перчатки, предпочтительно коричневых оттенков. На ногах - сапоги или ботинки, как правило, черного цвета. На левом сапоге возможна шпора или имитирующая ее пластина. |
