 |
распечатать |  |
|
|||
 (часть 3)(Продолжение. Начало см. "Зеркало" от 14 и 21 ноября 2009 г.) Костюму эпохи Ренессанса были свойственны экстравагантность форм, живописность декоративных разрезов, которыми пестрела одежда, богатство отделки, которая выражалась в использовании украшений. XVII веку была присуща перегрузка рельефными украшениями, которые скульптурно, за счет переплетения нитей, создавались на поверхности ткани. Использовались и многочисленные оборки, рюши, кружева, гофрировки, буфы, отделка шнуром, галуном, позументом из золотых и серебряных нитей. В связи с этим в моде появились гладкие и тонкие ткани: муар, газ, атлас, тафта, тонкая шерсть. Орнамент на ткани диктовала мода барокко: крупные декоративные цветы причудливых очертаний, завитки, плоды граната и виноградные гроздья, ромбовидная сетка с розетками (так называемый трельяж). В композицию узора включались даже короны, вазы, корзины, детали садово-парковой архитектуры. Размеры узоров были настолько велики, что их раппорт достигал иногда полуметра. Это время было эпохой господства кружев, которые не так давно появились и за них отдавались целые состояния. Широко применялся также и гипюр, плетеные узоры которого напоминают набивные и тканые рисунки. Он украшает и верхние, и нижние юбки, которые стали шить из дорогого шелка. Выглядели они необычайно богато. Лиф платья, подолы юбок украшались буквально пучками многочисленных лент. О моде тех лет Ж.-Б. Мольер писал: "От башмаков до шляпы - банты, ленты, банты, ленты..." К началу XVIII века с появлением моды рококо вернулась юбка в виде купола. Это снова повлекло за собой сооружение каркасов, все чаще в них использовались дерево или бамбук, чтобы металл не утяжелял костюм. Покрытый чехлом каркас в виде корзинки издавал многочисленные интригующие шорохи и поскрипывания, поэтому такую шумящую юбку тут же окрестили "крикуньей". В такой "аморальной" юбке было запрещено приходить в церковь. Ослушниц прилюдно наказывали: юбка с них стаскивалась и тут же сжигалась. Юбки на каркасах по-прежнему не проходили в дверь, и тут кто-то додумался сделать каркас складным. В результате этого ширина дверных проемов, мебели и относительно небольших экипажей перестала быть для женщин проблемой. Каркасы чаще всего делали на шарнирах - это позволяло регулировать ширину юбки, прижимая ее руками по бокам. Такая юбка подчеркивала тонкость талии и делала фигуру вместе с лифом в корсете похожей на два треугольника с вершинами в области талии. Позже форма каркаса изменилась: теперь юбки приобрели овальную форму - сплющенную как спереди, так и сзади и вытянутую на боках. Кольца каркаса заменяются двойными фижмами, двумя полукупольными формами для каждого бедра отдельно, которые соединялись на талии тесьмой. Юбка пристегивалась к жесткому корсету. Корсет плотно шнуровался сзади. Рококо - время повального флирта, кокетства и распущенности нравов. Нежелательная беременность была обычным делом, никто на это косо не смотрел, однако скрывать животик до поры до времени все-таки приходилось, и это тоже нашло отражение в костюме: появляется новый вид женского платья - кунтуш, или платье со складкой Ватто (Антуан Ватто, знаменитый художник эпохи рококо, вовсе не придумал эту складку сзади, на спинке, просто он часто изображал на своих картинах такой наряд). Кунтуш - это свободное цельнокроеное платье, узкое в плечах, мягко спадающее при помощи складки Ватто на широкий каркас по линии бедер и скрывающее талию. Округлившуюся или нет - но мода на такое платье стала повальной. Спереди кунтуш низко открывал шею и грудь, отвлекая внимание все от той же округлившейся талии. Совсем не длинная юбка открывала ножки, затянутые в разноцветные чулки, чуть ли не до середины икр. Неслыханная дерзость для тех лет, практически мини-юбка! Дерзкий образ соблазнительницы дополняли изящные туфли на высоком изогнутом каблуке. Возможно, что на изменение длины юбки сыграли выступления знаменитого в то время врача Теодора Троншена (1709-1781), швейцарца по происхождению, друга Вольтера, Дидро и Руссо. Троншен утверждал, что длительные прогулки для дам - лучшее средство, чтобы сохранить фигуру и хорошее самочувствие. В громоздких длинных юбках на каркасе не очень-то погуляешь, и каркас был удален, а подол юбки укоротился.  В качестве декора в тот период использовалось буквально все: букеты живых и искусственных цветов, драгоценные камни, нашитые на платье, рюши из кружев, тесьмы, часы-брелоки на цепочке и т.п. Во Франции, законодательнице мод, громоздкие юбки продержались до конца XVIII века, затем их вытеснила одежда античного образца. Платье теперь состоит из тугого облегающего лифа и прямой сборчатой юбки, пришитой к лифу не на талии, а прямо под грудью. Более нарядным вариантом было двойное платье, где верхнее застегивалось на груди, оставляя открытым весь перед нижнего платья. Именно этот античный идеал явился одним из основных источников формообразования костюма. Это сказалось в значительном упрощении ассортимента предметов одежды, а также тканей, украшений, цветовых решений костюма. Ушли шелк, парча, бархат, дорогие кружева. Соответственно, модницы отказались и от удушающего корсета в пользу платьев-туник из прозрачной ткани, перехваченных поясом под самой грудью. Украшение таких цельнокроеных платьев было сведено на нет и состояло лишь из различных шалей (если их можно было назвать украшением). Юбка как таковая перестала существовать. Начиная с 1809 года бедных женщин снова заковывают в корсет, и юбка возвращается к металлическому каркасу. В очередной раз приходишь к мысли, что мода развивается по спирали. Применение дорогих плотных тканей резко меняет пластику костюма. После процесса крушения империи Наполеона и реставрации королевской власти (1815-1830 гг.) во Франции в женский костюм вновь возвращаются романтика и роскошь. Дамские туалеты впервые начали делить на дневные и вечерние, утренние, костюмы для прогулок и обеда и т.п. В наряде появляется все больше декоративных элементов: оборок, рюшей, кружев, вышивки. Платья шьют из плотного шелка или из тонких прозрачных тканей, но на плотной шелковой подкладке. Они украшаются вышивкой однотонной белой гладью с золотой или серебряной нитью. На юбке снова появляется шлейф. Роль женщины в буржуазном обществе в первые десятилетия XIX века крайне ограничена: светские развлечения, искусство, семья. Она превращается в игрушку, драгоценную безделушку, богато украшенную вывеску успехов и положения своего мужа. Ее костюм далек от какой бы то ни было практичности или целесообразности. Женский наряд тех лет характеризуют роскошные, тяжелые богатые ткани, нагромождение отделки и украшений, тяжелые многослойные юбки. В моде эклектизм, формальное и механическое соединение различных художественных стилей: античности, готики, барокко, рококо, и в фактуре, и в цвете, и в орнаментации тканей, и в конструктивном решении костюма. К середине века жесткий тяжелый каркас сменяется кринолином: колокол юбки удерживался льняным чехлом, переплетенным конским волосом. Кринолин, собственно, так и переводится: лен + конский волос (Crin - конский волос, lin - лен). Юбки-кринолины были такими широкими, что под ними - так, по крайней мере, утверждали современники - можно было даже спрятать любовника или... легкий складной стульчик: устала - сядь, отдохни, стульчик всегда с собой. На общий огромный вес какой-то там легкий стульчик уже не влиял. Забавно, что из кринолина - жесткой материи из волоса - сначала делали солдатские воротники, и только позднее стали шить юбки, которые тоже стали называть кринолином. Позже кринолином стали называть не материю, из которой делалась основа-конструкция юбки, а сам вид юбки. Юбка-кринолин была широкой, 2,5 - 3 метра в диаметре, очень объемной, шилась из жесткой плотной материи или поддерживалась другой жесткой юбкой. Кринолин то исчезает из моды, то вновь возвращается. Всплеском моды на кринолин отмечены 50-70-е годы XIX века. Этот период в истории костюма называют "вторым рококо". Человеком, осмеливши  мся вернуть из небытия эту моду, был Чарльз Фредерик Ворт. Кринолины украшались пышными воланами, каймой тканого узора, зубцами, фестонами. Яркое описание этого пышного великолепия тканей, кружев дает Э. Золя в своем романе "Дамское счастье": "Сначала брызгами падали блестящие атласные ткани и нежные шелка: атлас а-ля рэн, атлас ренессанс, с их перламутровыми переливами ключевой воды; легкие кристально прозрачные шелка - "Зеленый Нил", "Индийское небо", "Майская роза", "Голубой Дунай". ... Выставка летних шелков, расположенная в центре отдела, освещала, словно восходящее солнце, весь зал сиянием зари и переливалась самыми нежными цветами радуги - бледно-розовым, светло-желтым, ясно-голубым. Тут были фуляры прозрачнее облака; сюра - легче пуха, летящего с деревьев; атласистые китайские шелка, напоминающие нежную кожу китайских девушек... Вокруг колонн... спускались волны мехельнских и валансьенских кружев... На всех прилавках... блистала снежная белизна испанских блонд, легких, как дуновение ветерка, брюссельских аппликаций, с крупными цветами на тонкой основе кружев ручной работы и кружев венецианских, с более тяжелым рисунком алансонских и брюггских, блиставших царственным и поистине церковным великолепием".Все эти роскошные ткани использовались для шитья верха роскошных кринолинов. Однако очень быстро от конского волоса в кринолине осталось одно название: его с успехом заменили нижние юбки, державшиеся на костяных обручах, бамбуковых кольцах, деревянной или проволочной конструкцией или нижней юбкой из накрахмаленного полотна. Основа кринолина делалась даже из резиновых шлангов, наполненных воздухом. Нижних юбок использовалось много, их количество было строго регламентировано. Например, к элегантному платью полагается шесть штук, ни больше и ни меньше. Юбки были исключительно белыми, цветные считались неэлегантными и даже аморальными. Цветные нижние юбки появились лишь во второй половине XIX века, когда верхняя юбка стала короче, и из-под нее становятся в  идны нижние юбки, по цвету гармонирующие или, наоборот, контрастирующие с верхней. У нижних юбок тоже была своя "верхняя", ее шили из шелка и украшали вышивкой и кружевом. "Нижние" нижние юбки делались из полотна, мадаполама, бязи и других легких тканей.Юбки были длинными и практически закрывали обувь. Скарлетт О'Хара, героиня романа "Унесенные ветром", сильно страдала из-за того, что не имеет возможности показать всему миру свои стройные ножки. Правила приличия 60-х годов в пуританской Америке были крайне строги: подол юбки может приоткрыть носок туфельки максимум на два дюйма (приблизительно 5 см). Разве могла Скарлетт предположить тогда, что ровно через сто лет девушки всего мира наденут юбки, которые будут едва шире пояса? С 1870 года кринолин выходит из моды, как казалось, теперь уже навсегда - "третьего рококо" человечество не переживет. Однако забежим вперед: в 1984 году Вивьен Вэствуд обратилась к идее кринолина в своей модной коллекции, представив мини-юбки "мини-крини". Признания широких масс модель не получила. И слава Богу! В середине 70-х годов в женском наряде появляется турнюр - валик, который подкладывали под юбку ниже талии со стороны спины. Переводится турнюр как "осанка". Родился он благодаря фантазии французского поэта и теоретика женской моды Стефана Малларме. По бокам и спереди юбка была прямой, узкой, сзади же пышно декорировалась каскадом воланов, оборок и лент, драпировками, заложенными бантовыми складками - треном, который иногда скреплялся тесьмой с изнанки для лучшей фиксации. Со спины юбка, украшенная таким турнюром, резко отставала от пояса, силуэт приобрел ярко выраженный S-образный вид, что послужило пищей для огромного количества карикатур, потому что дамы в своем желании следовать моде становились просто смешными: было ощущение, что они "отклячивали" заднюю часть, которая начинала походить на стул. Однако поклонники турнюра - мужчины (ну а кого же еще так сильно интересовал женский зад) утверждали, что женская фигура, стянутая длинным корсетом и украшенная такой нашлепкой сзади, ассоциировалась у них с образом русалки. Продолжение истории юбки читайте в следующую субботу. |