 |
распечатать |  |
|
|||
(Продолжение. Начало см. "Зеркало" от 14 ноября 2009 г.)
Главенствующей страной в XVI веке в области моды была Италия. Итальянские города начали богатеть и бурно развиваться еще в эпоху крестовых походов, особенно такие города, как Венеция и Генуя - города-порты и Флоренция - центр шелковой промышленности. Именно там сосредоточилось большинство мануфактур, производящих ткани, и ассоциаций купцов, торгующих ими. Ткани были очень разнообразны: по плотности, фактуре, декорационным находкам.  Самыми распространенными были итальянские атлабасы и аксамиты. В атлабасах по золотому фону серебром или по серебряному - золотом были вышиты узоры. По краям ткань была обшита цветным атласом или бархатным кантом. В аксамитах по золотому или серебряному полю вышивались разновысотные петельчатые узоры, которые при изменении направления света блестели и переливались. В орнаментах чаще присутствовали мотивы ананаса, виноградной лозы, тюльпана (влияние османов), граната и павлиньих перьев. Встречались животные и птицы. Распространенными цветами были холодный красный, смарагдово-зеленый, бирюзово-голубой, золотистый. При трауре костюмы были выкрашены не в черный цвет, как это принято сейчас, а в коричневый, фиолетовый, темно-малиновый.Такие города, как Брюгге, Утрехт, тоже славились производством тканей, преимущественно тисненого бархата и набивного льна. Помимо вытканного и набивного узора в украшении бархатных и шелковых тканей широко применялась вышивка золотыми нитями. Высоким рельефом вышивались декоративные листики, кольца, львы, драконы, птицы. Кроме нитей, применялась вышивка жемчугом и драгоценными камнями. Благодаря такой вышивке вес одного платья мог достигать до 25-40 кг (это не считая веса нижних юбок, корсета и прочего). Бедные дамы передвигались при помощи палок или специальных слуг. Костюм немецкой невесты тех лет достигал веса в один центнер. Невесту в таком платье приходилось вносить в церковь на руках, так как сама она передвигаться была не в силах. С началом эпохи Ренессанса законодательницами моды стали испанки, которые ввели в гардероб каркасный костюм. Плоский конус лифа почти полностью скрывал грудь, которая утягивалась в жесткий корсет и даже забинтовывалась перед надеванием платья. Платье превращалось в футляр, который уплощал и без того худощавую фигуру испанки. Юбка к тому времени - уже давно отдельная часть костюма и часто шьется из ткани, отличной от лифа по цвету и отделке. Шлейф постепенно отошел в тень, вместо этого длинного и, в общем-то, неудобного "хвоста дьявола" собственную значимость и амбиции женщины стали выказывать шириной юбок. Юбки сажаются на специальный плотный чехол с металлическими (реже деревянными) обручами разных размеров. Обруч по-испански "вердуго", поэтому юбки на каркасе получили название "вертигадо" или "вертюгаден". Узкая в талии, юбка расширяется книзу, облегая конусообразный каркас без единой складки. Юбок обычно было две: верхняя имела спереди треугольный разрез или застежку на петли и банты. Этот оригинальный и ранее не используемый декоративный прием в моделировании женского костюма получит свое дальнейшее развитие и обогащение в ХVII веке. В народе такую юбку прозвали "хранителем добродетели". Почему она получила такое странное прозвище? Все дело в том, что юбка превратилась в огромное многоярусное сооружение, нижние юбки для придания пышности набивались конским волосом, что делало наряд невероятно тяжелым и неудобным для излишне стройных соответственно моде дам. В таком на  ряде женщина становилась полностью недоступной. Кроме этого, как бы быстро женщина не двигалась, ног под такой юбкой разглядеть было невозможно. Испанкам, согласно строжайшему этикету и суровому фанатичному аскетизму католической церкви, ноги показывать было нельзя ни в коем случае. Культ воинствующего рыцарства и религиозный фанатизм обусловили противоречивую эстетику испанского костюма, в котором одновременно сочеталось утверждение типичного для Ренессанса подчеркивания природных форм и пропорций фигуры с требованием спрятать "грешную плоть", запретить обнаженные участки тела, изменить пластичные мягкие округлые контуры фигуры угловатыми жесткими линиями.На эту же идею работала и колористическая гамма. Если раньше под влиянием арабов готические мотивы в тканях были яркими и красочными, то теперь цвет ощутимо блекнет, основными цветами становятся цвета монашеских орденов: черный и коричневый, серый и белый, реже красный, фиолетовый или зеленый. Под влиянием церкви вводятся гладкие ткани и монохромное решение костюма. Если узоры и появлялись, то представляли собой геральдические мотивы, большие медальоны со стилизованным изображением животных, а также символов христианской религии. Перед процедурой надевания тяжеленный каскад парчовых или бархатных юбок, обильно расшитых драгоценными камнями, лентами и тесьмами, которые нашивались по вертикали или диагонали, водружался на еще более тяжелый металлический каркас, который устанавливался на полу. После чего дама в эту конструкцию буквально "входила", лиф же к ней просто пристегивался. Мастерство создания подобных платьев в этот период просто поражает воображение. Как такое великолепие можно сделать на руках, без швейной машинки и без всех тех технических средств, которые сегодня так облегчают жизнь портных? Но чего не сделаешь р  ади моды!Изобретена же такая жесткая юбка была, как говорит предание, в 1468 году королевой Кастилии Жанной Португальской, женой Энрике Бессильного. Супруг, судя по всему, оправдывал свое прозвище, потому что Жанна придумала такое платье, чтобы скрыть тайную беременность, полученную, понятное дело, не от мужа. Прошло некоторое время, пока вся Европа не взяла вертюгаден на вооружение. Первыми были Франция и Италия. Там, невзирая на тяжеленный каркас, юбки стали легче, кокетливее. Худощавость чопорных испанок французов не удовлетворяла, вот юбки и приобрели округлые формы за счет специальной набедренной подушки в виде ватного кренделя. Она здорово облегчила жизнь поклонницам каркасной моды. Позже всех эта мода, которая и дала толчок выделению юбки как отдельного предмета одежды, приходит в Германию, где еще долго сохранялся s-образный силуэт и отсутствовала каркасная основа. Именно тогда из немецкого языка в польский, а оттуда в русский и проникает слово "юбка". Женщины-дворянки могли позволить себе эту дорогостоящую, громоздкую одежду, которой к тому же должно было быть много - состоятельная дама должна была иметь не менее тридцати платьев: на каждый день месяца. Недаром возникла пословица: "Дворянство носит свои доходы на плечах". Дамы "третьего" сословия поступили проще: они сократили и количество нарядов, и количество обручей своих юбок, и ниже колен ткань стала ниспадать свободным воланом. Обычные же горожанки вообще не использовали обручи-вердуго, нося мягкие пластичные юбки, заложенные на талии крупными складками, либо просто присборенные. В Европе к концу XVI века эпоха Ренессанса достигла своего расцвета. На изготовление юбок шли дорогие ткани: шелк, парча, бархат, покрытые вышивками и украшенные орнаментом из цветов, ваз, гондол. Весь костюм той эпохи строился на сочетании пышных драпировок тяжелых тканей и богатой отделки. Очень разнообразны были цветовые предпочтения: особенно модными считались зеленый, красно-винный, смарагдовый. Но не дай Бог надеть юбку синего цвета! За это инквизиция могла и на костер отправить: даму в синей юбке приняли бы за ведьму или блудницу, несмотря на длину юбки или фасон. Бытовало даже такое выражение: "Синяя юбка - значит..." В XVII веке, в период долгого правления Людовика XIV - с 1643 по 1715 год - все законы моды диктует французский королевский двор в Версале. Это время называют "версальским диктатом". Наступила мода стиля "барокко", что означает "странный, причудливый". В качестве примера и модного эталона выступали вкусы короля-"солнца". Начиная с этого века уже можно говорить о "мировой моде". Способствовали этому новому понятию - мода - непрерывно и быстро меняющиеся фаворитки Людовика, то подчеркивавшие, то скрывавшие определенные части тела. Так, например, Луизе де Лавальер, страдающей небольшой хромотой, ниспадающие до пола пышные воланы юбок, отделанные кружевами, лентами и драгоценными камнями, позволяли искусно скрывать свой дефект. Другие фаворитки, напротив, специально приподнимали по бокам края юбок, демонстрируя не столько ослепительные кружева на нижних юбок, сколько изящество и совершенство своих ножек. Мода этого периода свободная, легкая и очень живописная. В начале 60-х годов XVII века в женском костюме сохраняются плотный удлиненный лиф и разделенная спереди юбка. Верхняя юбка была обычно короче нижней, свободной и удобной. Показать красивые ножки, а заодно и красивые нижние юбки грехом уже не было. Даже жарким  летом надевали несколько юбок одновременно, зимой же их число могло доходить до дюжины, и не только во Франции, а повсеместно в Европе. Количество одновременно надеваемых юбок соответствовало богатству и знатности их владелицы. Все юбки обильно украшались вышивками, кружевами, воланами. Однако самая нижняя юбка была одна. Пока эта юбка была в стирке, хозяйка вынуждена была лежать в постели под одеялом. Почему при таком обилии юбок никто не додумался завести хотя бы пару нижних юбок - история умалчивает. В истории моды есть такие вот тайны, разгадать которые с нашей современной логикой не представляется возможным.Самой выразительной линией женского костюма той эпохи стала линия двойной юбки. К лифу крепились обычно две юбки: фрипон - нижняя и модест - верхняя. Нижнюю юбку шили из муара, тафты, камлота. У верхней юбки спереди оставался разрез, но полы его драпировались, подкалывались к лифу с помощью шнурков и бус, выворачивали яркой декоративной подкладкой вверх, открывая нижние юбки. Вся отделка платья и украшения под влиянием придворного этикета и стиля барокко располагались исключительно спереди. Это было характерно и для мужского костюма. Такое украшательство спереди было вызвано необходимостью в присутствии короля стоять к нему только лицом. В XVII столетии француженки носили юбки, о фасонах которых можно догадаться по одним только названиям: "удивленные", "робкие" и даже "нахальные". Однако таскать на себе килограммы ткани - не очень большое удовольствие, поэтому иллюзия "юбок под юбками" создавалась так называемыми фижмами, которые держались на эластичных пластинах из китового уса. Вместо китового уса, который был довольно дорогим, часто использовалась проволока. Периметр таких юбок-фижм достигал восьми метров. Войти в узкие двери в таких конструкциях возможности не было, доходило до того, что внутренние покои замков перестраивались, чтобы двери могли пропускать модниц. В 1717 году Шарль Луи Монтескье писал в своих "Персидских письмах": "Я несказанно дивлюсь причудам французской моды. Парижане уже забыли, как одевались этим летом, и совсем не знают, как будут одеваться зимой. Если женщина уедет на полгода из Парижа в деревню, она вернется оттуда настолько отставшей от моды, как если бы прожила там тридцать лет. Сын не узнает своей матери на портрете: таким странным покажется ему платье, он подумает, что художнику просто вздумалось пофантазировать. Кто поверит, что архитекторам не раз приходилось понижать или расширять двери в зависимости от требований моды". На протяжении XVII века французский костюм, как женский, так и мужской, меняется шесть раз. Для тех веков - немыслимая скорость, доселе невиданная! Изменился темп жизни, начался бурный процесс формирования нового облика человека, вот мода и менялась. Конечно, эти изменения касались в основном лишь дворянского костюма. Наряду с любовью к ярким декоративным тканям светлых, чистых тонов возникает интерес к нежным полутонам и ахроматическим цветам - серому, белому, черному, которые подчеркивались цветовым контрастом, например, серый цвет верхней юбки и огненно-красная подкладка. Лишь в начале XVII века французский король Генрих IV впервые вводит черный цвет как символ траура. Продолжение истории юбки читайте в следующем субботнем номере. |
