 |
распечатать |  |
|
|||
(часть 1)
Мы рассказали вам уже о многих предметах одежды, но как-то выпустили из вида такую простую одежду, как юбку. Казалось бы, ну что может быть в ней интересного, юбка и юбка. Всегда была, всегда будет, ничего таинственного и необычного в ее истории быть не может. А вот и нет. Насколько важный это элемент - юбка, видно уже из такой поговорки, как "Бегает за каждой юбкой" - о мужчине-ветренике. Не за платьем каждым, заметьте, бегает, и не за туфельками какими-нибудь красивыми, а за юбкой. Значит, не такой уж и обычный это предмет туалета, как кажется. Начнем со слова.  Как ни странно, в русском языке слова "юбка" и "шуба" - родственники, имеющие прямого предка. А предок этот... арабское слово "джубба". Так называлась верхняя длиннополая арабская одежда с длинными рукавами. Когда-то давным-давно арабы завезли в Европу и предмет, и слово, и оно, путешествуя по языкам и странам, во Франции превратилось в "жюп" - юбку, в украинском и некоторых других южнославянских языках - в "жупан", вариант шубы. Придя в русский из польского, а в польский - из немецкого, "джубба" стала "юбкой", а позаимствованное напрямую из арабского слово "джубба" превратилось в "шубу". Так и получилось, что два предмета, ни капли не напоминающие друг друга, оказались родственниками. В средние века на Руси юпой называли и нижние мужские штаны, и женскую набедренную одежду. Ясность в эту понятийную неразбериху внес Петр I, издавший в 1701 году указ, в котором за юбкой официально закрепилось "звание" женской одежды. Итак, юбка. Если не знаешь, кому принадлежит цитата, смело говори - Пушкин, шутили знатоки в известной игре. Перефразируя их, можно сказать, что если не знаешь, откуда появился тот или иной предмет, веди историю от Древней Греции. Однако в случае с юбкой этот номер не пройдет. У древних гречанок юбок практически не было. Их одежда была преимущественно плечевой: хитоны, туники, различные виды накидок-плащей. Более того, она практически не имела половых различий, похожую одежду носили и мужчины, и женщины. А вот в Древнем Египте юбки были, причем и у мужчин, и у женщин, однако у первых она была более распространена. Носили их, как правило, представители знати и фараоны, но не как самостоятельную одежду, а как одежду нижнюю (типа чехла), или как двойной фартук (спереди и сзади, с разрезами по бокам типа украинской паневы). Такой "фартук" - часто только из передней половинки - схенти, синдон - был составляющим элементом праздничных богатых одеяний, он обильно украшался вышивкой нитями и драгоценными камнями, отделкой из другой ткани и аппликацией. У представителей знати и у людей старшего возраста он был более длинный, чем у простых юношей. Простой люд тоже носил схенти, но из простых тканей без отделки. Подобный вид юбки сохранился, как ни странно, в наше время в Восточной Финляндии. Там он называется хурстут и состоит из двух полотнищ, закрывающих бока и не сходящихся сзади и спереди.  Кроме Древнего Египта, похожая одежда была у древних шумеров, вавилонян, финикийцев и т.д. Там она состояла из полосы ткани, которую оборачивали вокруг бедер и закрепляли на талии при помощи шнура или ремня. Древние персы превратили этот предмет одежды практически в юбку-"солнце" и назвали его шароварами-анаксиридами. На самом деле шаровары - это условно сказано: просто перехваченная между ногами широченная юбка чем-то напоминала штаны. В такой юбке было удобно садиться верхом на лошадь. Нечто подобное - смесь рубашки и юбки - носили и в древней Ассирии. Там такая одежда называлась "канди". И так же, как и в Древнем Египте, значение имела длина - чем длиннее, тем богаче и знатнее обладатель. Пожалуй, канди из всех своих "сестер" сильнее всего напоминала арабскую джуббу. Если же заглянуть в еще более древние времена, в эпоху каменного века в Европе или в африканские, австралийские пустыни, к американским индейцам и многочисленным дикарям Полинезии, Микронезии и т.п., то там юбок было сколько угодно. Точнее - набедренных повязок. Их делали из шкур и хвостов животных, листьев, папоротника, соломы, травы и прочих подручных материалов. Или как у папуасов Новой Гвинеи уже в наше время - берется кусок цветастой ткани, заправляется за пояс и запахивается на боку. Отдельно мы такие юбки рассматривать не будем, потому что на европейскую моду они влияния не оказали. Хотя примитивная юбка древних индусок, называемая дотис, оказала определенное влияние на классическое сари. Любопытны юбки одной из азиатских народностей - буи. Выглядели они как мешки, присборенные у пояса. С материальным достатком в этом племени на протяжении всей его истории было не очень хорошо, вот тамошние дамы и додумались: в будни они носили юбку изнанкой наружу, а в праздники переворачивали другой стороной, не замызганной на работе. Была одна юбка - стало две. Однако вернемся в Европу. Начиная с античных времен юбки были распространены в Древнем Риме. Но лишь у... рабов. Они представляли собой большой кусок ткани, которая превращалась в одежду только при условии, если его сначала определенным образом складывали, а затем определенным образом надевали. Еще были юбки в Шотландии. Назывались такие юбки - килты, были они исключительно мужской одеждой, короткой, до колен, и носились исключительно на голое тело. Закаленными людьми были шотландские мужчины! О килте следует рассказать подробно, потому что многие историки моды считают, что именно мужские килты повлияли на женскую моду и заставили женщин носить юбку как отдельный предмет одежды, не связанный с лифом. Так это или нет, но килт - предмет интересный. Слово "килт" происходит от шотландского kilt, что означает "обворачивать вокруг тела". Шотландское же слово восходит к древнескандинавскому kjilt (складчатый), пришедшее от викингов. Юбки же викингов чем-то напоминали юбки римских рабов. Есть ли здесь связь, предстоит разобраться историкам: из "варяг" ли в "римляне" ходили те юбки, или наоборот. Килты известны давно. В селении Нигг хранится камень VII века нашей эры, на котором изображен человек в килте. Первое письменное упоминание о килте относится к 1578 году. Епископ Лесли писал в Рим о шотландских горцах: "Их одежда практична и в основном очень хорошо подходит для войны, а не для украшения. Все: и знать, и простолюдины - носят накидки одного вида (знать предпочитает накидки из ткани нескольких цветов). Они длинные и свободно ниспадают, но при желании могут быть искусно собраны складками". В XIX веке статус килта как национальной шотландской одежды был подвергнут сомнениям со стороны ирландцев. Они решили, что килт - это принадлежность древней общекельтской культуры. Вся ирландская интеллигенция вдруг стала носить килты, причем не столько из-за модных тенденций, сколько показывая свою знатность, причем степень знатности подчеркивала расцветка. Пурпурный и голубой килты могли носить только короли и потомки королей, простые же люди продолжали ходить в брюках и частенько посмеивались над своими богатыми начальниками в юбках. Ирландцы не долго радовались - в 1942 году некто МакКлинток доказал, что килт - исконно шотландское изобретение и в Ирландии его никогда не было. Чтобы изготовить килт, необходимо около 7,5 метра ткани, около 15 часов ручной работы, и весит готовое изделие около 2,5 кг. Тут надо сказать, что килт никогда не носили один, сверху на плечи накидывался большой шерстяной плед. Но это в более поздние времена. Изначально килт и плед были единым целым: длинное шерстяное одеяло заматывали вокруг талии и закрепляли длинным широким поясом. Оставшуюся часть пледа собирали в складки, перекидывали через плечо и прикалывали застежкой (брошью) слева. Драпировка килта чем-то напоминает принцип драпировки индийского сари. Такой наряд превосходно защищал от холода и дождя в горах.  Килты были клетчатыми, ткались сразу из окрашенных в разные цвета нитей, и рисунок клетки (тартан) в каждом племени был отличным от соседнего. Эта клетка являлась опознавательным знаком племени, своего рода флагом. Посмотрев на мужчину, сразу было понятно, из МакДоналдов он или из МакКинтошей, МакГрегоров или МакФерсонов. Еще с дохристианской поры количество цветов в тартане говорило о происхождении и общественном положении человека: один - слуга, два - фермер, три - офицер, пять - военачальник, шесть - поэт, семь - вождь (отсюда, кстати, понятно, как высоко ценились люди творческих профессий в те далекие времена). Килты ткали из нитей желтого, синего, белого, зеленого, коричневого, красного, черного и фиолетового цветов. Краски были растительного происхождения: черная краска - из коры ольхи, синяя - из ягод черники и т.д. Первые сведения о расцветках килтов мы находим в древнеримских летописях: римских воинов очень впечатлило, что кельты, раздеваясь перед битвой, могли распознавать друг друга по татуировкам или рисункам на теле, соответствовавшим цветам родной местности. ХХ век обогатил историю килта двумя событиями: в 1969 году шотландская юбка побывала на Луне в составе экипажа "Аполлон-12" благодаря космонавту Алану Бину, происходящему из шотландского клана МакБинов. Второе событие - скандальное. Не так давно Статистическая комиссия Евросоюза запретила Патрику МакГроарти, известному в Шотландии производителю килтов, зарегистрировать килт как предмет мужской одежды. МакГроарти в свою очередь отказался записывать килт в разряд женской одежды даже под угрозой штрафа в 1500 евро. Скандал вышел на международный уровень: шотландский министр Джек МакКоннелл лично потребовал от Брюсселя разъяснений, и после долгих разбирательств комиссия включила килт в разряд мужской одежды. Но вернемся в раннее средневековье. Юбкой в то время называли одеяние типа рубахи длиной до колен, присборенное у горла и подпоясанное. Использовали его и мужчины, и женщины. Женщины же долгое время, вплоть до XV века, носили цельнокроеное прямое свободное мешкообразное платье-тунику, спадающее мягкими складками. Надевалось по два платья одновременно - верхнее и нижнее. Верхнее шилось из богатых тяжелых тканей - бархата, парчи. Нижнее - из тканей полегче. Белья в то время, как вы помните, еще не носили, и можно сказать, что нижнее платье где-то играло роль белья. В XV веке платье стало отрезным - разделилось на лиф и собственно юбку. Произошло это из-за моды на приталенную, облегающую одежду, которая начала требовать точного кроя и четкой посадки на фигуре. Впервые юбка начала крепиться непосредственно на талии, место "крепления" закрывал опускавшийся ниже лиф. Однако надо сказать, что многие историки моды не рассматривают в этот период юбку как отдельный элемент женской одежды и признают ее появление лишь в XIX веке. Рассуждая о женской моде средних веков и эпох Возрождения и Просвещения, они употребляют термин "платье", мотивируя это тем, что отдельно от предназначенного ей лифа юбку все равно никто не носил. (Можно подумать, в XIX веке юбку носили без лифа!) В средние века, кстати, юбки и лифы часто шились из разных по цвету и фактуре тканей, так что можно и нужно говорить о юбке тех веков как об отдельном элементе одежды. Юбка в XV веке имела длинный шлейф, который был призван подчеркнуть значимость своей обладательницы. Длина шлейфа определялась специальными указами, которые, если их резюмировать и вывести нечто среднее, выглядели так: королевский шлейф - около 11 локтей (мера длины, равнявшаяся в среднем длине предплечья - так было удобно мерить: наматывай себе на руку и считай), шлейф принцесс - 9 локтей, шлейф дальних королевских родственниц - 7 локтей, герцогинь - 3. Считается, что моду на шлейф как составной элемент юбки ввела фаворитка короля Франции Карла VII красавица Агнесса Сорель. Церковники страшно возмущались такой модой и называли шлейф "хвостом дьявола". К концу 1500 года церковники настолько всех утомили, что власти были вынуждены пойти на компромисс: ношение шлейфа было разрешено исключительно в качестве дополнения к парадному платью. Но, несмотря на это, шлейф оставался в женском костюме практически всегда; новый всплеск этой моды пришелся на XVIII век, например, шлейф коронационного платья Екатерины II имел длину 70 м, ширину - 7 м, и его несли аж 50 пажей. Шлейф появился даже на бальных платьях; это часто приводило к травматизму - дамы путались в шлейфах, своих и чужих, и падали. Тогда придумали отстегивающийся шлейф: в обычной жизни он есть, но пошла дама танцевать - и вот его нет. Продолжение рассказа об истории юбки читайте в следующем субботнем номере. |
